22-5-18.
La mayoría de mi grupo de viaje visitó el Museo de la Barca que se encuentra a muy poca distancia de nuestro alojamiento, el kibutz Guinossar.
Me abstuve de ello porque, aún reconociendo su posible interés arqueológico, no despertó en mi excesiva curiosidad. Mientras esperaba a mis compañeros decidí dar un paseo por los alrededores y echar un vistazo a la tienda de recuerdos del museo. Salí "acongojado" por los desproporcionados precios de algunas de las cosas allí expuestas. ¡Objetos que había visto en nuestro hotel el día anterior a 179 scq, aquí estaban a 279 scq! ¡100 secqels más!. Una verdadera pasada de diferencia y una clara demostración de como el mercado juega con las apetencias de turistas y viajeros.
Es algo a tener en cuenta en todo viaje aunque, en general, suele ser muy difícil saber si lo que vemos en un determinado lugar vamos a tener la oportunidad de volverlo a ver en el siguiente. Mi consejo, al menos para este viaje, es que salvo que usted vea algo que considere realmente excepcional según sus criterios o que pague lo que pague crea que le vaya a compensar, se compren los regalos y souvenirs en Jerusalén y -una pesadez, pero parece que bastante necesaria- no se amilane a la hora de regatear.
La mayoría de mi grupo de viaje visitó el Museo de la Barca que se encuentra a muy poca distancia de nuestro alojamiento, el kibutz Guinossar.
Me abstuve de ello porque, aún reconociendo su posible interés arqueológico, no despertó en mi excesiva curiosidad. Mientras esperaba a mis compañeros decidí dar un paseo por los alrededores y echar un vistazo a la tienda de recuerdos del museo. Salí "acongojado" por los desproporcionados precios de algunas de las cosas allí expuestas. ¡Objetos que había visto en nuestro hotel el día anterior a 179 scq, aquí estaban a 279 scq! ¡100 secqels más!. Una verdadera pasada de diferencia y una clara demostración de como el mercado juega con las apetencias de turistas y viajeros.
Es algo a tener en cuenta en todo viaje aunque, en general, suele ser muy difícil saber si lo que vemos en un determinado lugar vamos a tener la oportunidad de volverlo a ver en el siguiente. Mi consejo, al menos para este viaje, es que salvo que usted vea algo que considere realmente excepcional según sus criterios o que pague lo que pague crea que le vaya a compensar, se compren los regalos y souvenirs en Jerusalén y -una pesadez, pero parece que bastante necesaria- no se amilane a la hora de regatear.
Una vez concluida la visita al Museo salimos en dirección a Séforis, ciudad asmonea muy cercana a la bíblica Nazareth.
La ciudad de Jesús no estaba incluida en nuestro itinerario ya que su interés, por lo que nos confirmaron, es más devocional que arqueológico y no contiene monumentos o excavaciones de especial relevancia (no podemos olvidar que el objetivo principal de Pausanias es el viaje arqueológico, no el religioso). Con todo, si la divisamos desde el torreón principal de Séforis.
La ciudad de Jesús no estaba incluida en nuestro itinerario ya que su interés, por lo que nos confirmaron, es más devocional que arqueológico y no contiene monumentos o excavaciones de especial relevancia (no podemos olvidar que el objetivo principal de Pausanias es el viaje arqueológico, no el religioso). Con todo, si la divisamos desde el torreón principal de Séforis.
Para el viajero interesado en la historia, Séforis ofrece in situ -sobre todo, pero no solo- unos mosaicos sumamente interesantes. Para el que tenga inquietudes religiosas o espirituales, el lugar también le resultará interesante porque es muy fácil imaginar -por la cercanía de Nazareth a Séforis y por la importancia que tuvo en su momento esta ciudad- a Jesús trabajando en ella como el carpintero que era.
Con toda probabilidad, la ciudad absorbería para su desarrollo a toda la mano de obra disponible en ella y en sus alrededores. Las aldeas circundantes, Nazareth incluida, difícilmente podrían dar trabajo a todos sus habitantes, más allá de las tareas estacionales en el campo, y menos aún a todos sus artesanos por lo que parece obvio que la colaboración se produciría con facilidad.
Además Séforis tuvo uno de sus momentos de esplendor y de máxima expansión territorial precisamente en vida de Jesús.
Pero, presunciones o imaginaciones aparte, visitar esta ciudad es poner los pies -como de hecho sucede en la mayoría de los enclaves que visitamos de Israel y como ya he mencionado respecto a otros lugares- en construcciones reales de hace dos mil años o más.
Además Séforis tuvo uno de sus momentos de esplendor y de máxima expansión territorial precisamente en vida de Jesús.
Pero, presunciones o imaginaciones aparte, visitar esta ciudad es poner los pies -como de hecho sucede en la mayoría de los enclaves que visitamos de Israel y como ya he mencionado respecto a otros lugares- en construcciones reales de hace dos mil años o más.
Los historiadores confirman que Séforis (la perla de Galilea) estuvo habitada ininterrumpidamente desde finales de la Edad de Hierro hasta prácticamente el siglo VI d.C. Fue habitada principalmente por comunidades judías que forjaron un núcleo habitacional bien asentado y bastante próspero.
Como centro urbano tuvo su momento clave antes de que Herodes Antipas fundara la ciudad de Tiberiades en honor del emperador Tiberio, llegando a ser capital de distrito durante el reinado asmoneo.
Con todo, Séforis logró mantener su importancia también posteriormente durante la dominación romana y -caso raro- no fue perjudicada por las terribles guerras judías ya que tuvo el buen ojo de situarse a favor del emperador Vespasiano.
Como centro urbano tuvo su momento clave antes de que Herodes Antipas fundara la ciudad de Tiberiades en honor del emperador Tiberio, llegando a ser capital de distrito durante el reinado asmoneo.
Con todo, Séforis logró mantener su importancia también posteriormente durante la dominación romana y -caso raro- no fue perjudicada por las terribles guerras judías ya que tuvo el buen ojo de situarse a favor del emperador Vespasiano.
La tradición asume que santa Ana era Séforis.
Tras la destrucción del Templo en Jerusalén, la ciudad se convirtió en residencia obligada de los Jedaías, una muy importante familia de sacerdotes. Su fama creció como centro religioso cuando el rabino Judá ha-Nasí (135-217) se trasladó a vivir allí hacia el 200 d.C, desde Bet Shearim.
Durante varios años este líder religioso dirigió todos los asuntos del Sanedrín y, lo que es más importante y decisivo, completó la redacción de la Mishna, las primeras leyes orales hebreas.
En la foto superior podemos ver las ruinas de su teatro romano que tuvo un aforo de alrededor de cinco mil personas y fue construido por Herodes Antipas en el siglo d-C.
Algunas de sus gradas y asientos fueron esculpidos directamente en la misma colina en la que está asentado. Fue ampliado posteriormente entre siglo III y IV de nuestra era.
La llamada Mona Lisa de Galilea, es uno de los mosaicos más bellos que se pueden ver en Séforis. Se cree que fue realizado a mediados del siglo III d.C.
Desde arriba del torreón que preside las ruinas de Séforis (y a pesar del día nublado que tuvimos durante la visita) se pueden divisar el Monte Carmelo, otros montes cercanos y deiversas poblaciones circundantes, entre ellas -como he dicho anteriormente- Nazareth, a muy pocos kilómetros de distancia.
El tiempo y sus avatares no han pasado en balde. En el 363 d.C. la ciudad fue profundamente afectada por un terremoto y sólo se reconstruyó una parte de ella.
Para el siglo VI ya había allí una importante comunidad cristina y Séforis se convirtió en diócesis.
Posteriormente la invasión musulmana y los constantes enfrentamientos con los cristianos en la época de las cruzadas causaron nuevos e inevitables estragos. A pesar de todo y casi milagrosamente -vista tanta adversidad- en muchas de sus antiguas villas y calles se pueden ver infinidad de mosaicos romanos que demuestran la excelente habilidad técnica y el gran sentido estético de quienes los realizaron y de quienes vivieron allí.
Para el siglo VI ya había allí una importante comunidad cristina y Séforis se convirtió en diócesis.
Posteriormente la invasión musulmana y los constantes enfrentamientos con los cristianos en la época de las cruzadas causaron nuevos e inevitables estragos. A pesar de todo y casi milagrosamente -vista tanta adversidad- en muchas de sus antiguas villas y calles se pueden ver infinidad de mosaicos romanos que demuestran la excelente habilidad técnica y el gran sentido estético de quienes los realizaron y de quienes vivieron allí.
Terminada la visita en Séforis emprendimos nuestro camino en dirección a Cesárea Marítima
http://paseandoporisrael.blogspot.com/2012/09/cesarea-maritima-breve-resena-historica.html
https://www.youtube.com/watch?v=MrCi--qbW6c
Nada más llegar y debido a la hora que era nos dirigimos a un restaurante privilegiadamente situado enfrente del mar.
Como era de prever en un lugar tan demandado por los turistas, la atención fue correcta, las viandas estuvieron bien cocinadas (al gusto occidental) y la comida en su conjunto resultó agradable, pero el precio final no fue lo que uno considera barata. Digamos que la relación calidad/precio se movía en una franja intermedia. Un plato de "mix-fish" (fundamentalmente calamares y mejillones a la palncha), 115 sequels, 1 cerveza 30 seqels y la preceptiva propina 15 sequels. En total: 160 seqels que equivalen a unos 40 euros aproximadamente. Ahora bien, la compañía inmejorable y la vista, ahh, la vista: hermosísima.
Nada más llegar y debido a la hora que era nos dirigimos a un restaurante privilegiadamente situado enfrente del mar.
Claro que hubo algún momento que uno se hubiese tumbado tranquilamente en la arena dejándose llevar por ensoñaciones y brisas.....pero en ningún momento se debió al tedio o al desinterés por lo que se narraba si no, sobre todo, al calor de la hora y a una digestión que ya no es tan ágil como lo era antaño.
La obra realizada fue digna de admiración en su época pues, por lo que reseñan los expertos, se trató del primer puerto construido enteramente en mar abierto, sin contar con el apoyo de bahías o penínsulas que protegieran el dique seco. En lugar de la protección natural se levantaron dos monumentales rompeolas paralelos en la costa, orientados hacia el oeste, utilizando enormes bloques de cemento rellenos de cascotes.
La primera guerra judía (66-70 d.C) supuso para los habitantes de Cesarea una verdadera masacre ya que los romanos no se andaron con contemplaciones y pasaron a cuchillo a miles de ellos (aunque las cifras varían mucho según la fuente que se consulte; lo que si es seguro que se trató de represaliar a judíos -fundamentalmente- ante la duda de si eran amigos o enemigos).
En cualquier caso, parece obvio que la civilización y su afán de un determinado orden (y no me refiero solo a la romana) ha chocado muchas veces, probablemente demasiadas como tristemente sabemos, con otras maneras de entender la realidad.
Guerra, destrucción y muerte son el resultado en muchas ocasiones de ese penoso desencuentro.
A mediados del siglo III el ínclito Orígenes vivió y trabajó en Cesarea y el fundador de la historiografia eclesiástica, Eusebio de Cesarea fue obispo de la ciudad,
¡Los vestigios de antaño sirven no solo para remorar y reflexionar, sino también para hacer un alto en el camino!
Durante los siglos V y VII la ciudad fue mayoritariamente cristiana y esa descompensación generó conflictos de cierto nivel con las minorías judías y samaritanas hasta el punto de que los bizantinos, con su emperador a la cabeza, decidieron ocuparla en el 627 d.C. Sin embargo la ocupación duró poco por entre 639 d.C y el 641 d.C. los musulmanes conquistaron el lugar y Cesarea pasó a una nueva etapa de oscuridad y merma, como -lamentablemente- otras muchas ciudades de aquella zona y de aquel tiempo.
Durante las Cruzadas fue víctima pasiva de unos y de otros. Saladino, Ricardo Corazón de León, el califa el-Malik, Luis IX de Francia etc etc se turnaron en dominarla y en dejarla para el arrastre.
Para colmo un terremoto en 1837 castigo todavía mas las ruinas que hoy vemos y que se recuperan poco a poco gracias al empeño de arqueólogos y de restauradores afanosos y a las constantes visitas de hordas de turistas que, al menos todavía, no son tan nocivas como las experimentadas en el pasado.
Muchísimo tráfico ralentizo la llegada a la ciudad tres veces santa.
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